Pays du vin de Virginie

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Williamsburg et Charlottesville portent l'histoire du vin de l'Amérique dans le présent

Par Sarah Belk King

Un éclair de rose vif a attiré mon attention. Dans n'importe quelle autre ville, la brillante bande de soie de couleur cosmétique n'aurait peut-être pas tellement ressorti. Mais l'historique Williamsburg est un lieu d'architecture géorgienne sans fioritures et de teintes calmes - brique de couleur rouille et feuilles de magnolia vert foncé. À mesure que la journée passait, cependant, et que j'entendais des bavardages en néerlandais, italien et japonais, je me suis rendu compte que la femme au sari rose faisait partie d'un mélange arc-en-ciel de visiteurs. En tant que deuxième capitale de la colonie de Virginie, musée vivant restauré par John D. Rockefeller Jr. et berceau de l'industrie vinicole américaine, Williamsburg est au cœur même du passé américain. Mais il est vivant dans le présent et riche de la promesse du futur.

Siroter du chardonnay de Virginie au King's Arms Tavern, où Thomas Jefferson a peut-être dégusté un verre de Malmsey, est une façon alléchante de découvrir le passé dans le présent et de commencer une visite du pays viticole de Virginie, de Williamsburg à Charlottesville. Voyager sur une petite distance dans l'espace permet une grande exploration du temps et du goût, car les lieux historiques sont animés par des sensibilités contemporaines qui font de l'hébergement, des repas et de la dégustation de vin à la fois des leçons d'histoire et des délices modernes.

Depuis la King's Arms Tavern, sur Duke of Gloucester Street (l'artère principale de la ville historique de Williamsburg), le monde moderne est parfaitement isolé. La salle à manger, éclairée principalement par la lumière naturelle, est remplie du même genre de vacarme amical et bruyant que j'imagine qu'une taverne aurait contenu il y a 200 ans. Le personnel s'habille en habit d'époque, ce qui me semble même un peu ringard, un Virginien teint dans la laine. Mais ce n'est pas un piège à touristes, la nourriture est prise très au sérieux. Tout est fraîchement préparé sur place et la plupart des plats ont un lien historique ou régional.

Tôt le matin, sur la rue Duke of Gloucester, avant l'arrivée des touristes, on peut avoir l'impression de remonter le temps. En hiver, l'odeur propre et vive du cèdre est dans l'air, avec une odeur de terre occasionnelle de calèches. Le dimanche, des hymnes entourent l'église paroissiale de Bruton d'un halo audible.

Cependant, à Merchant's Square, tout au bout de la rue Duke of Gloucester, le présent se mêle au passé. Il y a un magasin de jouets à l'ancienne (besoin d'un tourbillon?) Et un magasin de bonbons vendant des pommes au caramel et des bonbons de roche. Mais il y a aussi Rizzoli, Birkenstock et l'un des restaurants les plus connus de Williamsburg, The Trellis. Le restaurant est animé le dimanche, il sert les habitants après l'église, les étudiants qui brunchent avec leurs parents et les touristes qui regardent les guides entre les cours. Hélas, certains plats semblent avoir été préparés trop longtemps à l'avance ou avec des ingrédients loin d'être parfaits. La carte des vins, cependant, comprend 11 établissements vinicoles de Virginie, ce qui fait du Trellis un bon endroit pour goûter à ce que l'État a à offrir.

C'est plus amusant, bien sûr, de déguster un vin à la source. Par exemple, Williamsburg Winery, à seulement 10 minutes en voiture du village historique, dispose d'une nouvelle salle de dégustation, d'un musée des bouteilles de vin et d'une petite taverne pour des repas légers. Le cadre est paisible, même à la Shaker, avec un paysage soigné et ordonné de vignes et une architecture épurée.

Charlottesville abrite bon nombre des vignobles les plus réussis et les plus distinctifs de Virginie. Bien qu'ils continuent de progresser avec leurs vins, beaucoup entretiennent des racines profondes dans le passé.

Barboursville Vineyards est situé sur 850 acres de terres agricoles vallonnées au pied des Blue Ridge Mountains. Nommé d'après James Barbour, un ancien gouverneur de Virginie, Barboursville est connue pour ses «ruines», les restes de brique de la maison de Barbour. Conçu par Thomas Jefferson, la maison a été détruite par un incendie le jour de Noël en 1844. Les vins de Barboursville sont influencés par le propriétaire italien de la cave et vigneron italien du domaine, un nouveau restaurant, appelé Palladio, sert des plats italiens rustiques tels que des raviolis à la citrouille faits maison et jarrets de veau tombant des os.

À un kilomètre de là, Dennis Horton a eu beaucoup de succès avec des raisins de la vallée du Rhône en France, tels que la Marsanne, le Mourvèdre et le Viognier, qui semblent tolérer les étés chauds et humides de la Virginie et les saisons de vendanges pluvieuses. Bien que Horton continue à innover (il expérimente actuellement avec Touriga Nacional, une variété portugaise), il produit également du vin avec un cépage vraiment virginien: Norton, un hybride créé à Richmond en 1835, qui a été utilisé pour faire du `` Virginia claret '', un vin populaire au 19ème siècle.

Prince Michel Vineyards est situé sur la U.S. Highway 29, un cadre un peu moins bucolique que ceux des autres vignobles de Virginie, nichés dans les collines. Mais une fois à l'intérieur du bâtiment principal, les visiteurs sont joyeusement absorbés par le musée du vin (rempli d'objets anciens liés au vin collectés par le propriétaire de la cave Jean Leducq) et par la visite à pied autoguidée de la cave. Le restaurant Prince Michel, qui offre une vue sur les vignobles, sert des classiques savamment préparés tels que le filet de saumon grillé au beurre blanc à la ciboulette.

Je suis rentré chez moi dans une voiture remplie de bonbons de roche, de livres sur les jardins de Monticello, de couronnes de magnolia et de plusieurs bouteilles de vin. La seule chose qui manquait à ma liste de courses était quelques litres de barbecue de Pierce. (La prochaine fois, je vais sauter la route des plantations et opter pour le porc fumé et les chiots croustillants et silencieux.) Une autre chose que j'avais acquise lors du voyage était plus intangible: une prise de conscience accrue de la façon dont la viticulture et la vinification sont profondément enracinées dans l'histoire de la Virginie. . Voir où les premières vignes du pays ont été plantées et goûter de nouvelles versions à peu près aux mêmes endroits étaient peut-être les leçons d'histoire les plus intéressantes - et de loin les plus délicieuses - que j'aie jamais eues.

Sarah Belk King est une écrivaine indépendante basée à Richmond, en Virginie.