Vous vous souvenez de Rosemount? Au début des années 1990, alors qu’elle était le fleuron de l’armada viticole australienne, Rosemount Shiraz a introduit l’idée que les vins australiens pouvaient offrir le type de saveurs et de textures que nous souhaitions les Américains. Et puis, eh bien, il est impossible de contourner le problème: Rosemount a foiré.
Repensée et repensée, l'étiquette est de retour avec un nouveau look et un nouveau style de vin qui vise à effacer toutes les erreurs. Une visite du vigneron Matt Koch m'a tout expliqué. Ma prise? Il est clair qu’on a beaucoup réfléchi à la manière de mettre de meilleurs vins dans la bouteille, conçue pour plaire aux buveurs de vin d’aujourd’hui comme les vins précédents.
Rosemount est apparu ici à la fin des années 1980, le produit d'une cave familiale qui visait à faire précisément les types de vins qu'ils croyaient que les Américains aimaient. Le style était principalement axé sur la texture, créant une sensation en bouche douce et polie, les saveurs fruitées exigeant une autre gorgée. Le shiraz derrière une étiquette en forme de losange avait le goût de devoir payer 20 ou 30 dollars la bouteille, mais il se vendait entre 10 et 12 dollars. D'autres vins du portefeuille ont offert une qualité et une valeur similaires.
Rosemount l'a fait à l'ancienne, en connaissant les vignobles et en trouvant les meilleurs vignerons, en se mélangeant astucieusement. Au début, à 20 000 caisses par an de Shiraz, la concurrence était minime et il y avait beaucoup de bons raisins autour. Fort de la popularité du vin, le volume est passé à plus de 200 000 caisses. Bien que les premiers vins utilisaient principalement des raisins McLaren Vale, bientôt les sources se sont étendues dans des vignobles plus chauds et plus volumineux pour produire suffisamment. La qualité a glissé.
En 2001, dans le cadre d’une expérience qui n’a pas fonctionné aussi bien que quiconque l’espérait, Southcorp (alors la plus grande entreprise viticole d'Australie, avec des marques telles que Penfolds et Lindemans) a acheté Rosemount . Impressionné par les performances de l'équipe de direction avec sa propre marque, Southcorp les a mis en charge. Rosemount a dû rivaliser pour les raisins en interne et l'attention externe. La marque a commencé à perdre du terrain. Southcorp vacilla. En 2005, il a vendu à Foster’s , la grande entreprise de bière.
L’une des premières initiatives de Foster a été d’adopter une nouvelle bouteille pour Rosemount, en façonnant la base en forme de diamant pour souligner le surnom de l’étiquette en diamant. Les gens détestaient ça. Les bouteilles ne se sont pas non plus dressées ni empilées. Ça avait l'air bizarre.
Pire encore, les vins ne se sont pas améliorés, même si les vins haut de gamme de Rosemount - Balmoral Syrah et un assemblage Grenache-Shiraz-Mourvèdre appelé GSM - en sont sortis relativement indemnes. Ils étaient toujours fabriqués à partir des mêmes sources dans à peu près les mêmes volumes, et ils continuaient à obtenir des notes exceptionnelles. Mais quelqu'un a eu l'idée farfelue de mettre même ces vins, qui avaient été typiquement emballés dans des bouteilles de type Bourgogne à épaulement incliné, dans la bouteille en diamant.
«Nous avons commis des erreurs», a déclaré Koch. «Nous étions une marque très connue, nous avons bien raconté notre histoire et nous avons mis les vins dans la bouche des gens. Les 10 dernières années, nous nous sommes cachés derrière un colis. Nous l'avons fait à la recherche d'un point de différence sur l'étagère. Mais cela n’a pas fonctionné. »
Il y a deux ans, alors que les Américains se détournaient de l’Australie et qu’il était clair que la marque Rosemount était en difficulté, Foster’s a séparé sa division des vins fins, le renommer Treasury Estates . Ils ont déchiré le plan de match de Rosemount et ont recommencé. Finies les bouteilles à fond de diamant. L'étiquette en diamant a été conservée, mais dans un nouveau format. Les graphiques en gras reprennent les mots que les consommateurs utilisent réellement pour décrire les vins dans les groupes de discussion et les organisent en un groupe en forme de losange sur une étiquette rectangulaire standard. Les prochains millésimes rendront également Balmoral et GSM dans leurs anciennes bouteilles. Tout est maintenant livré avec des capuchons twist-off, un autre pas en avant.
Ce qui compte le plus, bien sûr, c'est le style et la qualité du vin. Jusqu'à présent, seuls quelques-uns des embouteillages sont arrivés sur les étagères américaines. Koch a parlé de l'approche que nous avons goûtée à travers la programmation.
«Il y a une toute nouvelle gamme de vins en Australie», a-t-il déclaré. «Ce n’est plus seulement le soleil dans la bouteille. J’aime souligner le mot «équilibre». Nous voulons des saveurs qui montrent de la maturité, mais aussi de la brillance. Au niveau d'entrée, il s'agit de fruits, de saveur et de dynamisme. Les niveaux phares consistent à capturer le caractère de chaque vignoble. »
Entre les deux, un nouveau niveau appelé «District Release» a ajouté une certaine spécificité géographique aux vins à prix modérés, principalement dans la fourchette de 12 $ à 20 $. La gamme comprend un Chardonnay de Robe, sur la côte sud de l'Australie, qui zingue de prune verte sur un cadre léger et vivant. Il y a aussi un Shiraz et un Cabernet Sauvignon de McLaren Vale. Les vins ont des caractéristiques plus spécifiques que la gamme diamantée, le Shiraz 2011 montrant une couche de saveur minérale sur ses fruits rouges, le Cabernet 2011 plus serré, une structure plus ferme et des notes salées à l'avant avant de laisser le fruit persister en finale.
Pour le célèbre label de diamants Shiraz, l’attention est revenue sur McLaren Vale, même si ce n’est pas le cas sur l’étiquette avant. 'Il le dira sur l'étiquette arrière', a déclaré Koch. «Le 2011 est à 85% McLaren Vale, mais nous ne pouvons pas le garantir chaque année.» Il lit l'Australie du Sud et son prix est de 9 $. Le 2010, d'un style plus léger que les premiers vins, est juteux avec des saveurs de cerise et de mûre et une pointe de poivre noir. Le 2011 est un peu plus luxuriant.
Les blancs d'étiquettes de diamant 2012 ont l'air de bonnes valeurs à 7 $. Un Traminer-Riesling révèle de jolies saveurs de nectarine et de poire sur une trame piquante. Un Chardonnay-Sémillon est plus ample et plus souple, moins aromatique. Un nouveau Moscato (celui-ci un assemblage de Muscat Gordo et de Frontignac blanc) est légèrement sucré, propre, avec une pointe de poivre blanc. À 9 $, l'étiquette de diamant Chardonnay a une belle longueur sur des saveurs de poire et d'épices.
Ces vins répondent à ce que les chercheurs ont trouvé lorsqu'ils ont suivi des femmes acheteurs dans plusieurs grandes villes américaines. «Ce n’est pas une question de style ou de variété», a déclaré la responsable de la marque Kate McClure. «Il s’agit de l’occasion: je veux impressionner mon patron, je veux partager avec des amis. Pour les femmes, c’est le vin détendu. Ils veulent avoir ce verre de vin, puis ils peuvent aller préparer le dîner. Pour cela, vous voulez un vin simple, facile à comprendre, à un prix abordable et savoureux. »
Pour les occasions plus sérieuses, le millésime 2010 des vins phares a montré des aspects légèrement plus modernes à leurs styles traditionnels. Balmoral, qui m'a toujours frappé comme une bouchée charnue de myrtille fraîche, s'est révélé aussi dense sans excès de poids, un vin serré et racé aux fruits rouges et noirs prenant une note goudronneuse en finale. Le GSM se sent également un peu plus serré dans sa structure, avec des baies noires et des épices dans le mélange, des notes florales ajoutant au plaisir.
Il ne fait aucun doute que les responsables des vins de Rosemount ont une idée claire de ce qu'ils veulent, et les résultats sont prometteurs. Maintenant, la grande question est de savoir si, comme le Rosemount original, ils ont vraiment compris ce que les Américains veulent boire.