Si vous restez assez longtemps autour du vin, vous verrez le même essorage à la main, entendez les mêmes pronostics. Que la dernière génération ne boit pas de vin. Ils ont trop de dettes. Le vin est devenu trop cher. L'avenir du vin semble sombre. Et ainsi de suite.
Tu ne me crois pas? Il y a deux décennies, j'ai écrit une chronique sur ce sujet même. À l'époque, c'était la Génération X, sombreement désignée (alors dans la vingtaine et au début de la trentaine), qui représentait la disparition potentielle du vin. Ils buvaient de la bière. À l'époque, à écouter les chercheurs de marché - qui sont toujours prêts à prédire la morosité et la ruine - il y avait peu d'espoir. Les membres de la génération X avaient une dette universitaire qu'ils pouvaient à peine, voire pas du tout, se permettre d'acheter une maison. La bière était bon marché, le vin était cher. Le vin était condamné.
Semble familier? Bien sûr que oui. Nous avons entendu, de la part de certains observateurs du marché, une fin proche de la génération du millénaire, dont beaucoup sont maintenant dans la trentaine. Eux aussi ont des dettes qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre d'acheter des maisons (sauf qu'en fait, ils commencent maintenant à les acheter de toute façon, selon un récent rapport du le journal Wall Street intitulé 'Millennials Kick-Start Housing Market.')
Devinez quoi? Ces mêmes spécialistes du marché nous disent que la génération X achète désormais du vin à deux mains. Et que pensez-vous que les Millennials feront lorsqu'ils verront un revenu discrétionnaire? Contrairement aux Gen-X avant eux, ils s'intéressent depuis longtemps au vin. Mais les vins conventionnels et chers ont apparemment été moins qu'adoptés au profit de vins et de cépages moins connus (qui sont moins chers). Mais les vins plus traditionnels et plus chers auront inévitablement leur moment aussi. C'est une évidence. Comparés à toutes les autres générations américaines avant eux, ces deux groupes générationnels ne sont rien de moins que des connaisseurs. Regardez leurs goûts sophistiqués dans le café, la bière et même la marijuana.
Le bon vin n'a jamais eu un avenir aussi prometteur, peu importe ce que les condamnés à mort soumettent. Il y a toujours de l'attention et de l'argent à gagner en exploitant la peur. (Mon discours de condamnation récent préféré est que Napa Valley et son allure de luxe disparaîtront lorsque les Boomers de dinosaures à gros portefeuille meurent.) Mais ne craignez jamais: le bon vin est pour toujours.
Cela retentit sur les toits, il faut également reconnaître une autre chose: les références traditionnelles des vins fins sont comme des maîtres anciens en beaux-arts. Ils sont excellents, irremplaçables même, mais ils sont finis.
Les vins célèbres dont nous avons tous entendu parler s'apparentent désormais à des pièces de musée. Comme pour l'art ancien, très peu de gens vivent avec eux. Et ceux qui le font - ceux qui sont à la fois capables et désireux d'acheter de tels vins en quantité suffisante, les conservent pendant le nombre d'années nécessaire et les versent pour eux-mêmes et pour les autres d'une main généreuse - sont non seulement extrêmement riches, mais relativement peu nombreux.
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De telles personnes sont là-bas, bien sûr. Le monde regorge d'une grande richesse - et tout n'est pas entre les mains de bouffons. Les buveurs de vin avertis de moyens sont plus que suffisants pour supporter des prix toujours plus élevés pour la poignée d'élite des vins Vieux Maîtres. Mais la grande majorité des amateurs de vin ne peuvent pas rivaliser, c'est encore plus dommage.
Tout cela m'amène à la question: existe-t-il de nouvelles versions vinicoles des Maîtres Anciens? La réponse est un oui définitif - et non. Oui, il existe de nouveaux maîtres contemporains, si vous voulez. Inévitablement, on pense en termes de producteurs spécifiques, un peu comme on parle de Rembrandt ou de Titian.
Mais une manière plus utile est de regarder plutôt les qualités qui font qu'un Maître - ancien ou nouveau - mérite votre attention et, oui, sa poursuite. Ce sont les vins et les lieux dans lesquels les amateurs de vins du millénaire d'aujourd'hui, quel que soit leur âge, devraient trouver la joie des grands vins modernes. Par exemple:
La qualité du bourguignon S'il y a un Saint Graal dans le vin moderne, c'est cet attribut vague, je-le-saurai-quand-je-le-goûterai-il d'être en quelque sorte «bourguignon». La définition varie avec apparemment chaque dégustateur. Mais la plupart, je pense, diraient qu'un vin - quel que soit le cépage actuel - est «bourguignon» lorsqu'il affiche une saveur indéfinissable de site, une certaine transparence gustative et vous donne en quelque sorte le sentiment de son unicité.
Les grands vins lourds sont rarement décrits comme «bourguignons». Idem pour les vins qui se négocient sur des fruits puissants (pensez Grenache). Le Vieux Maître est, après tout, la Bourgogne elle-même, plus précisément la Côte d'Or.
Et les nouveaux maîtres? Je suggérerais les meilleurs vins de la zone espagnole de Ribeira Sacra (via le raisin Mencía). Les meilleurs vins de l'extrême ouest de la côte californienne de Sonoma, qui comprend non seulement des pinot noir, mais aussi des syrahs et des chardonnays. Il en va de même pour les montagnes de Santa Cruz.
Aussi, les pinot noirs de la vallée d'Hemel-en-Aarde, merveilleusement fraîche, en Afrique du Sud. Chardonnays de la péninsule du Niagara au Canada et, en particulier, des zones du comté de Prince Edward. Les meilleurs Pinot Noirs des districts de North Canterbury et Central Otago en Nouvelle-Zélande. Certains, mais pas tous, des Pinot Noirs Willamette Valley de l'Oregon (recherchez des producteurs avec des vignobles plus anciens plantés principalement avec le clone de Pommard).
Vous voyez l'image. Le «bourguignon» se trouve désormais bien au-delà de la Bourgogne elle-même.
La qualité de la «Rhône-ness» Curieusement, c'est plus facile que le «bourguignon», ne serait-ce que parce que le «Rhône-ness», évoquant la syrah et le grenache, se négocie davantage sur une luxuriance de saveurs de fruits que ne le fait un pinot noir réputé plus fragile.
Si Côte-Rôtie et Hermitage sont les maîtres anciens incontestables, le nombre de nouveaux maîtres qui sont presque aussi accomplis, sinon également, est impressionnant. L'Australian Shiraz (leur terme pour Syrah) occupe certainement une place de choix. Le nombre de Shirazes superlatifs émergeant de Barossa Valley, Clare Valley, Heathcote et McLaren Vale, entre autres localités, est stupéfiant.
En Californie, la liste des Syrahs pures et des différents assemblages de type Rhône (Syrah / Grenache / Mourvèdre) d'une qualité exceptionnelle rivalisant avec le Rhône augmente apparemment chaque année. Et n'oublions pas les Grenache comme la zone du Priorat en Espagne, parmi de nombreux autres quartiers.
La qualité du bordelais Soyons honnêtes: au cours des dernières décennies, le Bordeaux rouge s'est transformé en un style complètement différent de tout ce que la catégorie produit avant les années 1980. Les Bordeaux rouges d'aujourd'hui sont plus mûrs, plus riches, plus denses, plus puissants, plus alcoolisés et aussi plus homogènes que jamais dans la longue et glorieuse histoire de la région en tant que trésor de vins fins.
At-il des rivaux? Vous savez que c'est le cas. Le cabernet et le merlot - mélangés ou pris directement - sont cultivés partout. Napa et Sonoma à leur meilleur ne prennent la place de personne ni de rien à Bordeaux. Mais n'oubliez pas la zone australienne Margaret River, qui crée des mélanges de style bordelais qui véhiculent davantage le bordelais traditionnel que même Bordeaux lui-même.
Ce ne sont là que quelques-uns des anciens maîtres qui ont maintenant non seulement de nouveaux rivaux, mais de vrais égaux qui sont - ou seront bientôt - des nouveaux maîtres incontestables.
Il y a sûrement d'autres vins et districts - beaucoup d'autres - qui transmettent la qualité et les attributs nécessaires pour réussir ce que nous reconnaissons tous comme les Maîtres Anciens. Je vous laisse le soin de faire vos propres nominations.